El Masai Mara, Kenya

Masai Mara (o Massai Mara o Maasai Mara) es una reserva natural nacional situada al sudoeste de Kenia en la región del Serengueti, y es en realidad una continuación del parque nacional del Serengueti. Se llama así porque la tribu masái, habita dicha zona, y por el río Mara que lo cruza. Es famoso por su faunaexcepcional.

]Características

Ocupa un área de 1.510 km² en la zona del Gran Valle del Rift. Su superficie se redujo de 1672 km² que tenía en 1984.¹ Comprende tres secciones: el Triángulo de Mara, Musiara (donde está el Pantano de Musiara), y Sekenani.²

La mayor parte del territorio es sabana salpicada por las distintivas acacias. La fauna tiende a concentrarse en la zona occidental del valle, ya que el acceso al agua es más fácil. La frontera oriental del parque dista unos 224 km de Nairobi.

]Fauna

El Masai Mara es famoso por su población de leones y por ser el hogar de especies amenazadas tales como el rinoceronte negro, el hipopótamo que se encuentra en los ríos Mara y Talek, y el guepardo, habiéndose reducido notablemente el número de ejemplares de este último. Otro carnívoro que puede ser encontrado en gran número es la hiena manchada.

Sin embargo, el verdadero poblador de este parque es el ñu, como ocurre en el Serengueti, ya que su número es estimado en millones. Todos los años, en el mes de julio, estos animales, igual que las cebras, migran desde las planicies del Serengueti en busca de pastos más frescos y regresan en octubre. Especies de unguladosviven en este parque como la gacela de Thomson y la gacela de Grant o el impala, y se encuentran igualmente manadas de jirafas.

El Masai Mara es también el hogar de más de 450 especies de aves.

Está administrado por el gobierno de Kenia, y tiene unidades contra la caza furtiva, situadas fuera de las zonas frecuentadas por los turistas.

LIC:RENE DAVILA  / 2909001

LA ESMERALDA ISLA DE OMETEPE.

LA ESMERALDA ISLA DE OMETEPE.: "
Es una esmeralda prendida en el pecho de Nicaragua, cuya extensión es de 276 kilómetro cuadradros con una población de unos 35,000 habitantes.
Si la observamos de cualquiera de las riberas del Gran Lago, nos transporta su magestuosidad a pensar como la naturaleza ha ido modelando el paisaje lacustre e insular por medio de la erosión y el intemperismo ayudados por las olas del gran Cocibolca. Pedazo de tierra nicaragüense perteneciente a la región del Pacífico.
A través de los tiempos, los hombres de ciencia se han preguntado, ¿Cuándo emergió de las aguas?
Se sabe hasta hoy, que el Gran Lago de Nicaragua es producto del hundimiento tectónico de la antigua llanura del Pacífico y fueron acumulándose las aguas fluviales aislando así los volcanes que son parte de la cordillera de los Marrabios, a este período de cataclismo intenso fue llamado Pleistoceno.
Según C.W. Hayes, explica en su libro 'Fisiografía, Geología de las regiones adyacentes a la ruta canalera de Nicaragua', la depresión lacustre conectaba con el Golfo de Fonseca hacia el noroeste por donde el mar entraba para formar una profunda bahía. El vulcanismo de los Marrabios cerró la conexión y por la acumulación del desagüe interior, se dio la formación de los dos lagos, El Cocibolca y el Xolotlán, constituyendo así una masa lacustre.

La Isla de Ometepe fue considerada desde hace miles de años por nuestros indígenas como un “sitio sagrado” o lugar donde moraban los dioses.

Ubicada en el lago de agua dulce más grande de América, el Cocibolca, con 8,264 kilómetros cuadrados, Ometepe deslumbra la vista del visitante con sus dos volcanes que custodian y amenazan a la vez la vida de los pobladores y sus paisajes llenos de una exótica fauna y flora que se resiste a desaparecer ante el avance de sus depredadores.
Ometepe es en la actualidad uno de los mayores atractivos para el turismo que tiene Nicaragua. La Isla de Ometepe, formada por los municipios de Moyogalpa y Altagracia es como un inmenso laboratorio arqueológico, ya que por todo su territorio se encuentran restos de las grandes culturas indígenas que dominaron Nicaragua antes de la llegada de los españoles.
MUNICIPIO DE ALTAGRACIA

La población de Altagracia, al igual que la de Moyogalpa, vive de la producción de plátanos, aguacates, hortalizas, granos básicos y pesca artesanal, pero su mayor expectativa de desarrollo económico y social la tiene cifrada en el turismo, razón por la cual en la isla se han abierto varios hoteles, restaurantes, albergues, comedores populares y servicios para que los turistas puedan disfrutar de las bellezas de estas maravillosas tierras.

A diferencia de Moyogalpa, Altagracia cuenta con un bonito centro urbano aglutinado alrededor del parque municipal, con muchas casas de estilo colonial y una antigua iglesia parroquial, resguardada por varios ídolos de piedra representativos de los dioses de los indígenas. LIC:RENE DAVILA/ 01050011
"

Ventana de informacion sobre la conservación del medio ambiente.

EL SER HUMANO MAYOR DEPREDADOR DE HUEVO DE TORTUGA EN CHACOCENTE Y LA FLOR.

EL SER HUMANO MAYOR DEPREDADOR DE HUEVO DE TORTUGA EN CHACOCENTE Y LA FLOR.: "

CLIKEA LA URL PARA VER LO QUE OCURRE CON LAS ARRIBADAS DE LAS TORTUGAS.
El refugio de vida silvestre la Flor y Chacocente son dos reservas naturales localizadas en el departamento de Rivas Nicaragua, que tienen en común la anidación de tortugas. Cada año entre 30 y 35 mil tortugas arriban a estas costas para anidar sus huevos, en ese proceso tienen que luchar contra los depredadores naturales y el más peligroso: el ser humano. LIC::RENE DAVILA. /01050011"

SSSOOOSSS SALVEMOS "BOSAWAS" PULMON DE LA TIERRA.

SSSOOOSSS SALVEMOS "BOSAWAS" PULMON DE LA TIERRA.: "
Si sos estudiante activo de cualquier universidad del país, y te preocupa que la Reserva de Biosfera Bosawas, pulmón de Nicaragua y de Centroamérica, siga padeciendo los estragos del despale y la extinción por la intervención del hombre, podés inscribirte en la “Campaña de Comunicación: Salvemos Bosawás”, elaborando spots televisivos, viñetas radiales, afiches, slogans, logotipos, vallas, mantas… con la oportunidad de ganar 2 mil dólares.

Este jueves 7 de abril, Claudia Valle, Secretaria Adjunta de la Comisión Nacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Gonzalo Norori, director del Departamento de Comunicación de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA) y Rina Rodas Téllez, directora de la Escuela de Diseño de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), hicieron la convocatoria oficial para participar en la “Campaña de Salvemos Bosawás”.

El objetivo del concurso es recompensar los esfuerzos de aquellos estudiantes, que poniendo en práctica sus conocimientos, su creatividad y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hayan contribuido en la elaboración de una campaña original, con mensajes educativos y preventivos sobre la necesidad urgente de salvar la reserva de bosques más importante que tiene Nicaragua, declarada además, Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1997.

Estudiantes deben brindar soluciones

“Este es un trabajo más de sensibilizar a los estudiantes, para que puedan interesarse en la realidad nacional, y puedan ayudar también, y contribuir, a encontrar soluciones a esa problemática”, explicó Claudia Valle a Conexiones.

Grave advertencia

“La minería, el ganado y las talas no están dejando nada de ganancia a los indígenas. Si ellos no están beneficiándose mucho, menos el resto de nicaragüenses; por eso creo que de aquí a 10 años ya no la veré (a Bosawás)”, advirtió Eduard Müller, mensajero para Latinoamérica de la Iniciativa Cambio Climático, durante una reciente visita a Nicaragua.

Según Yadira Meza, directora de la Reserva de Biosfera Bosawas, el daño en el núcleo de dicha área protegida no asciende al 20 por ciento, y en la zona de amortiguamiento al 60 por ciento, según coincidieron especialistas consultados por medios locales tras las conferencias de Müller en el país.

“Creo que hay que ser responsables de dar datos oficiales, datos que tiene la institución que es la que realmente está monitoreando esa presión”, según dijo Meza a El Nuevo Diario.

Valle dijo que es “fundamental” la inclusión de los estudiantes en iniciativas de este tipo, y “que todas las universidades del país, principalmente aquellas que están en la RAAN, la BICU y la URACCAN, puedan asumir un liderazgo de tomar este tema y ver cómo pueden contribuir desde sus campos de competencia a través de la educación, de la cultura, de la comunicación y de la ciencia también”.

De acuerdo al reglamento del concurso “Campaña de Comunicación: Salvemos Bosawás”, cada estudiante o grupo de estudiantes (pueden participar en colectivo un máximo de cinco) deberán inscribirse utilizando el formulario de participación disponible en las oficinas de la Comisión Nacional de la UNESCO, o en los sitios web de la UCA y de la UPOLI.

Convocatoria es para universitarios de todo el país

El concurso está dirigido únicamente a estudiantes activos de las universidades públicas y/o privadas.
En cuanto al tipo de piezas que pueden concursar, son: lema y slogans; logotipo, isotipo, isologotipo; afiches, volantes, mupis, vallas de carreteras, camisetas, banners y medios alternativos. Asimismo, participan propuestas de contenido para un spot televisivo y una viñeta radial, según el reglamento.

Las fechas claves para participar son: el 29 de abril, día de la inscripción al concurso, mediante el formulario debidamente llenado y firmado dirigido a la Comisión Nacional de la UNESCO, localizada en el Centro Cívico, Módulo “K”, en la planta baja.

El 3 de junio, es la fecha límite para enviar los trabajos y el 6 de julio, el día de la premiación.

Incrementar y agudizar el debate

El profesor Gonzalo Norori, de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la UCA, señaló que otro de los propósitos del concurso es abrir mayores espacios a la opinión pública para la discusión de temáticas ambientales, y “concretamente lo que está ocurriendo en Bosawás, con la destrucción que está pasando”.

“El certamen se dejó abierto a estudiantes universitarios. Si sos estudiante de Ingeniería Agrícola, de Ecología, o si sos estudiante de Derecho y te gusta algo de esto y te interesa el tema, pues es una oportunidad que tenés para poder reflexionar alrededor del debate”, exhortó.

Norori dijo que desde la UCA, se está procurando “abrir otros canales” que permitan la discusión amplia de estos temas y “construir este tipo de debate”. “Quizá, después de esta iniciativa, podamos desarrollar otras con la misma UNESCO o con otras organizaciones interesadas en proteger la biosfera para poder ampliar el debate ambiental”, afirmó.

“En diez años desaparece Bosawás”

El ex rector de la Universidad Centroamericana (UCA), escritor, investigador, educador y secretario permanente de la UNESCO en Nicaragua, Juan Bautista Arríen, advirtió, que el ritmo de despale y desforestación que sufre actualmente la Reserva de Biosfera Bosawás, acabará para siempre con la misma en un lapso de entre 10 y 15 años.

“Al ritmo que lleva, según cálculos, en diez años desaparece Bosawás. Según cálculos que han hecho los especialistas”, señaló Arríen.

“Imaginate lo que significa eso. El pulmón principal de la Biosfera o de la esfera de la vida de Nicaragua, desaparecería. En diez o quince años, si no tomamos previsiones, si no tomamos medidas, políticas, decisiones”, sostuvo.

El educador aplaudió la iniciativa de campaña organizada en conjunto con la UCA y con la UPOLI, por “crear un poquito de conciencia” en la población, ya que según él, comprometerse con la Reserva de Biósfera Bosawás, “significa comprometernos con nuestra propia vida”.

“¿Qué es lo que está pasando en Bosawás? El área de sostenimiento --que es como si vos pusieras un obstáculo antes de entrar en la casa, una verja, lo que sea--, eso ya está deteriorado. Y el núcleo, que es justamente lo que hace, lo que provoca la vida, también está siendo invadido, deteriorado. Están siendo cortados los árboles, están introduciéndose gente, comprando tierras, y destruyendo árboles para ganadería, lo que sea. Es decir, estamos destruyendo Bosawás”, advirtió.

Familia mayagna en la RAAN. Foto de Grace González.
El educador reconoció el valor de las leyes, decisiones y planes implementados hasta ahora para evitar la desaparición de la reserva, pero indicó que el deterioro es mayor que todos los esfuerzos por contenerlo. “Ha habido medidas, se ha hecho algo, pero pareciera que lo negativo, o el perjuicio o el deterioro, ha tenido mayor avance que todo lo que hemos hecho”, dijo.

“Justamente, la idea de este concurso es, contar con una serie de medios que después los podamos utilizar, para concientizar, para educar a la ciudadanía a través de los medios”, afirmó Arríen, quien señaló que la población nicaragüense no está lo suficientemente educada sobre esta temática ambiental.

“Todos somos responsables de lo que está sucediendo”, entonces “todos podemos ser partícipes de lo que podemos hacer”, afirmó.



Invaluable tesoro ecológico, étnico y cultural

Compartida por la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), el departamento de Jinotega, y una pequeña parte del departamento de Nueva Segovia, la Reserva de Biosfera Bosawás, es la extensión de bosque más grande del país, ocupando cerca de un 15 por ciento del territorio nacional, según el informe técnico Caracterización de la Zona Prioritaria Bosawás, Nicaragua, elaborado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), en conjunto con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y el Corredor Biológico Centroamericano.

Imagen de d_smets/Flickr
La reserva posee una preponderante relevancia étnica y cultural, y una extensión de 2 millones 42 mil 535 hectáreas, dividida en dos zonas diferenciadas: La primera consiste una zona núcleo de 735 mil 491 hectáreas, con bosques primarios no intervenidos. Y la segunda, cuya extensión es de 1 millón 307 mil 44 hectáreas, comprende una “zona de amortiguamiento”, conformada por los municipios Waslala, Bonanza, Siuna, Waspan, Wiwilí y Cuá-Bocay, de acuerdo al documento.

Según el mismo informe técnico, desde el punto de vista ecológico, Bosawás “representa el ecosistema de bosque húmedo tropical más extenso e inalterado en Centroamérica” y es, además “el último espacio de vida de dos comunidades indígenas: la Miskita, que se asientan en las márgenes del río Coco, y los Mayagnas asentados en el centro de Bosawás y las riberas de los ríos Pis-Pis, Waspuk, Bocay y Lakus.

¿Hasta cuándo atenderán demandas?

El avance de la frontera agrícola y la invasión de los llamados “colonos” --mestizos foráneos que se asientan en las zonas protegidas--, es uno de los principales reclamos que han hecho los Miskitos y los Mayagnas, a las autoridades de gobierno, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta satisfactoria. El conflicto ha ocasionado asesinatos y conflictos armados que mantienen en alerta a la población local.

De acuerdo al sitio Wikipedia, en Bosawás “ya han sido desforestadas unas 250 mil hectáreas” lo que “ha llevado a la extinción a muchas especies que eran nuevas para la ciencia”.

Las secuelas del Huracán Félix (2007) también afectaron gravemente la reserva, de acuerdo al mismo sitio web. “Unas 20 mil hectáreas desaparecieron completamente”, en tanto, la zona de amortiguamiento “ha sido afectada en diversos grados”, apunta el portal.

Un informe de 2009 del centro de investigación Nitlapán, indica que el tráfico ilegal de animales en Bosawás se seguía practicando a través de puntos ciegos, “donde el Ejército no tiene puestos de control, pues estos están sobre la ribera del Río Coco”.

LIC: RENE DAVILA. /20040011."

Ventana de informacion sobre la conservación del medio ambiente.

EL LAGO ARTIFICIAL LAS CANOAS AGONIZA.

EL LAGO ARTIFICIAL LAS CANOAS AGONIZA.: "
A 73 kilómetros de Managua, en el municipio de Teustepe, Boaco, el lago artificial Las Canoas está en agonía. Su nivel histórico ha descendido radicalmente por el uso indiscriminado del recurso y la falta de regulación. La falta del agua ya está afectando a los pobladores de las comunidades aledañas.Este lago fue un proyecto estrategico de la revolucion en los años 80 donse se represo las aguas del rio las canoas,que es fuente vital de um gran sector de la poblacion de teustepe-Boaco y regaba los arrosales del sector de malacatoya, con la intencion de regar los sembradios de caña del elefante blanco del ingenio victoria de julio.La sobrevivencia de este reservorio de agua mal diseñado y con mala administracion donde ronda la corrupcion ,estara en las manos del invierno y de un plan por parte del marena para recobrar esta fuente de agua y que beneficie el sistema ambiental de la zona. LIC:RENE DAVILA./2004011"

CADENA VOLCANICA DE CHINANDEGA.

CADENA VOLCANICA DE CHINANDEGA.: "
El volcán Cosigüina (960 metros) es el primero de la Cordillera de los Maribios. Su cráter mide dos kilómetros y desde el borde superior hasta la superficie de su laguna cratérica de aguas sulfurosas y calientes, se miden 500 metros. Su monumental erupción es tan reciente que quedó registrada el 20 de Enero de 1835. La explosión fue sorpresiva y tan colosal que se escuchó en México, Jamaica, Colombia, Ecuador y Venezuela. Sus cenizas se extendieron por casi 2 millones de kilómetros cuadrados, al lanzar más de 50 kilómetros cúbicos de materiales al espacio que oscurecieron la luz del sol por varios días, por ello nuestros abuelos hablaban de aquella fecha como «El año del humo». Ha sido la erupción volcánica más portentosa en toda la historia del Continente Americano.
La Cordillera de los Maribios continúa con estos tres volcanes: Chonco (1165 metros); San Cristóbal (1750 metros), el más alto de Nicaragua. En la antiguedad lanzaba una llamarada intermitente visible día y noche, que servía de guía a marinos y piratas. Por ello se le llamaba «El faro de Centroamérica» y su antorcha nocturna era visible 300 kilómetros mar adentro; y el volcán Casitas o Apastepe (1405 metros); los tres forman una sola masa, un solo conjunto, pero son diferenciados por sus conos. A consecuencias del huracán Mitch, el volcán Casitas colapsó a las 11 de la mañana del 30 de Octubre de 1998, al saturarse de agua sus faldas y deslizarse un deslave que causó 1500 víctimas letales de familias campesinas que por años estuvieron fincadas en las faldas y talaron el bosque para combustible doméstico, haciendo vulnerable e inestable el suelo.
Durante milenios, desde la prehistoria, el volcán San Cristobal (1750 metros sobre el nivel del mar), retumbaba haciendo estremecer la tierra, lanzaba llamas, rocas incandecentes, lava y columnas de huma, cada 20 minutos. Este colosal cono es insignia del departamento de Chinandega, tercer volcán de la cordillera de Los Maribios y el más elevado de Nicaragua. En la antiguedad era tán visible el humo de día y las llamas de nochhe desde 300 kilómetros en alta mar, que servían de faro natural y guía a los navegantes honrados y también a los piratas ingleses, franceses y holandeses que merodeaban Centroamérica en el siglo XVII, y era la referencia exacta para localizar el antiguo Puerto de la Posesión, rebautizado después como El Realejo, hoy puertp de Corinto. Por ello se le conoció durante la época colonial como «El faro de Centroamérica». Un día el San Cristobal, que los españoles llamaban volcán El Viejo y los chorotegas denominaban Tezoatega, por la población que se ubica a su pie, cesó en sus actividades y permaneció en quieto silencio durante tres siglos, hasta el año 1971, cuando se reactivó de su siesta lanzando humo y cenizas en hermosas columnas que el viento eleva y luego deposita fertilizando las ricas tierras chinandeganas.
Aunque ya no emite su incandecente antorcha nocturna, sus fumarolas son frecuentes y sus breves erupciones de cenizas se producen con pocos años de intermitencia, algunas veces con emanaciones de lava, azufre y rocas incandecentes que ruedan sobre sus faldas.
Esta fotografía a gran altura, abarca gran parte de la Cordillera de los Maribios. Arriba a la derecha se logra apreciar los volcanes Cosigüima, Chonco, San Cristobal y el Apastepe o Casitas. Al centro los volcanes Telica, San Jacinto, Rota y el Cerro Negro. A la izquierda el complejo de Las Pilas (1070 metros sobre el nivel del mar), donde se encuentra el volcán El Hoyo. Al fondo puede apreciarse vagamente el Golfo de Fonseca o Chorotega. Abajo las ricas planicies agrícolas; a la izquierda y arriba la fertilísima llanura nagrandana y el océano Pacífico. Tanta riqueza potencial espera la decisión de los nicaragüenses para producir todos los recursos suficientes para financiar el desarrollo de nuestro bendecido país.
LIC:RENE DAVILA 10040011"

TRAVESÍA POR EL RIÓ SAN JUAN DE NICARAGUA.

TRAVESÍA POR EL RIÓ SAN JUAN DE NICARAGUA.: "
Los 3,500 kilómetros cuadrados de selva que bordea la margen izquierda del Río San Juan preceden la exuberante y salvaje vida de este sitio, que desborda sus aguas en la bahía de San Juan de Nicaragua y en la costa de Harbor Head.
En este sitio concluyó la travesía de una semana realizada por expertos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), encabezada por el científico Jaime Incer Barquero, Presidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, que responde a una serie de interrogantes geográficas, históricas y ecológicas del Río San Juan, El Delta, La Bahía y la Laguna Harbor Head.
El recorrido inició con una serie de encuentros informativos con pobladores de San Carlos, El Castillo, Boca de Sábalos y San Juan de Nicaragua. En estos poblados, alcaldes, delegados de Gobierno, líderes comarcales y pobladores fueron informados acerca de las pretensiones que tiene el Gobierno de Costa Rica sobre unos 2 kilómetros cuadrados de territorio nicaragüense, y de cómo Nicaragua es dueño absoluto tanto de las aguas del Río San Juan como de sus zonas limítrofes que llegan hasta la margen derecha de Harbor Head frente al Mar Caribe.
A las 7: 40 de la mañana del primer día abordamos “La Ñoca” y “Gigante”, dos lanchas que nos trasladaron desde El Castillo hasta la Bahía de San Juan de Nicaragua, antes llamada “Greytown”. Luego de 15 minutos, observamos el primer mojón situado en la margen derecha del río, cuya ribera en adelante sirve de frontera entre Nicaragua y Costa Rica.
La primera parada fue Bartola, donde se inicia la reserva “Indio Maíz”, parte del sistema de Áreas Protegidas Para la Paz (Siapaz). En este sitio el contraste es dantesco, y resulta triste ver que mientras la naturaleza habla el género humano no escucha. Es la realidad de la ribera de Costa Rica, donde se observan trochas, socavones y ganado, mientras que en la margen nicaragüense se aprecia el verdor forestal resguardado por el Ejército Nicaragüense y guardabosques del Marena.
“La zona alberga unas 350 especies de aves y otras 500 especies de los otros vertebrados, además de otra cantidad aún no descubierta”, asegura Roberto Araquistain, Viceministro del Marena, quien formó parte del grupo de visita.
Los estragos que provoca Costa Rica
Al pasar los raudales “El Diablo” y “Machuca”, los cocodrilos en la ribera develan lo fascinante de este sitio. Avistamos el sitio Boca San Carlos, donde un río tico con ese nombre se une al San Juan. En este sitio también existe un puesto del Marena integrado por soldados nicaragüenses y guardaparques. Ahí son evidentes los estragos que en los últimos 40 años ha causado el arrastre de lodo y arena que recibe el San Juan de parte de ríos costarricenses.
“Están viendo un playón formado por arena y lodo procedentes de la cordillera volcánica de Costa Rica, cuya sedimentación severa está ahogando el curso del río”, señala Incer Barquero, quien tras otros 30 minutos avista el río Sarapiquí, que también trae sedimentos y contaminantes del norte del país vecino.
Al llegar al propio Delta del Río San Juan, donde da inicio el ramal del río Colorado, que además de llevarse la mayor parte de las aguas de la cuenca nicaragüense a territorio tico, deja una estela palpable; arenas volcánicas y lodos que causan sedimentación severa. A partir de ahí agoniza el San Juan y sus habitantes o usuarios sufren las consecuencias, pues en ese punto empiezan los 42 kilómetros en los que hay sitios imposibles de navegar en verano.
“Acá es Punta Petaca, donde se inicia el dragado del río removiendo los grandes bancos de arena depositados en el lecho del río, valiéndose de las dragas”, dice Incer, quien se muestra sorprendido por la poca profundidad del río antes del inicio del Delta, pues a pesar de sus 480 metros de ancho, su profundidad no sobrepasa 1.5 metros.
“Antes de 1858 --según mapas de la época-- en este sitio del San Juan alcanzaba 5oo a 6oo metros de su anchura actual, pero al pasar de los años esta anchura se ha ido cerrando y el caudal principal se ha dirigido al ramal del Colorado. Por tanto es urgente que las aguas soberanas del Río San Juan sean dragadas, tal como lo mandata la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya emitida en julio de 2009”, añade el científico.
En la salida del río se extiende una barra de “arenas negras” que impide el acceso al mar abierto donde se encuentra el primer mojón llamado “Punta de Castilla”.
“Esta barra de arena hace 150 años tenía una entrada amplia por donde entraban grandes vapores del empresario Cornelius Vanderbilt, durante la época de la fiebre de oro de California que anclaban en el antiguo puerto de “Greytown”, explica el asesor presidencial en Asuntos Ambientales.
En esa época -- según Incer-- la bahía era más grande y profunda y la conformaban Greytown Harbor y Harbor Head como una sola laguna, antes que estas fueran separadas por los sedimentos del Río San Juan, por lo que es importante tener en cuenta que esa gran bahía fue el puerto de entrada y salida de Nicaragua por 400 años y ha sido desde entonces parte del territorio nicaragüense”
Al llegar a la laguna de Harbor Head por uno de los 3 caños que la hacen accesible, el paisaje es impresionante, por las aguas cristalinas, el denso bosque que la rodea y las numerosas especies que hacen de este sitio un santuario, donde el rito de la naturaleza se hace eco.
La orilla derecha de la laguna forma parte de la frontera y continúa hasta el primer caño que la comunica con el cauce principal del Río San Juan, según lo establecido por los laudos Cleveland Alexander. Se nota el caño recientemente despejado que sirve de verdadera frontera de ambos países, quedando del lado de Nicaragua la entera superficie de dicha laguna.
Incer dice que la frontera no coincide con la actual desembocadura del río en la bahía, sino es aquella definida por los tratados y laudos del siglo XIX. En otras palabras el curso de los ríos puede cambiar con el paso del tiempo pero no los trazos fronterizos.
“Tanto la Bahía de Grey-town como Harbor Head están íntegramente incorporados al territorio nicaragüense, geográfica e históricamente”, concluye Incer."

RESERVA NATURAL VOLCÁNICA COSIGUINA CHINANDEGA-NICARAGUA.

Ubicado en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, unos 208 Km. Hacia el noroeste de Managua. Tiene una extensión de 13,168 hectáreas. Es uno de los últimos refugios de vida silvestre en la vertiente del Pacífico de Nicaragua. Ocupa el centro de la Península Cosigüina. Incluye farallones e islotes frente al Golfo de Fonseca en el extremo occidental de Nicaragua.

Su principal característica es su cono truncado, con una altura máxima de 872 msnm . Una laguna cratérica ocupa el fondo de la caldera que se formó a consecuencia de la erupción y colapso del volcán el 20 de Enero de 1835 ("es considerada la erupción más violenta ocurrida en Las Américas"). Su espejo se encuentra a unos 160 metros sobre el nivel del mar y a 700 m. por debajo del borde más alto de la caldera, con una extensión de 133 Ha. El color azul verdoso de sus aguas se debe a las emisiones hidrotermales que emanan de su interior. Lo escarpado de las paredes rocosas interiores que la confinan la tornan inaccesible.

Un rasgo sobresaliente lo constituyen los acantilados verticales llamado Farallones originados por la rápida emersión de la península sobre el vecino Golfo de Fonseca. Frente a los farallones, en el Golfo de Fonseca se destacan varios islotes rocosos llamados colectivamente “Islas Farallones”, que pertenecen a Nicaragua.

En la parte terrestre del Área Protegida se han identificado 172 especies de fauna, de los cuales 104 son aves, 27 mamíferos, 34 reptiles y 7 anfibios. En vegetación se han identificado unas 148 especies botánicas.

La Lapa Roja, (Ara macao), la cual está en peligro de extinción, es una de las especies más importantes de la fauna del Volcán Cosigüina, es la "Especie Estrella de la Reserva". Esta comparte el territorio con otras especies, como: venado cola blanca (Odocoileus virginianus), Garrobo o iguana negra (Ctenosaura similis), mono araña (Ateles geofroyii), coyote (Canis latrans) y pizote (Nasua narica). Abundan aves nativas de la zona así como aves migratorias, entre ellas acuáticas que se pueden observar en los humedales y esteros de la zona de amortiguamiento.

En la zona costera- marina que corresponde a la reserva, se encuentra una gran cantidad de especies entre las cuales se pueden mencionar: langostas (Panulirus gracilis), cangrejos (Cardisoma crassum), jaibas (Callinectes sp), apretadores (Menippes frontalis), camarones (Peneaus spp.), ostras (Crassostrea sp.), casco de burro, (Grandiarca grandis), la concha negra (Anadara spp). También se han identificado 70 especies de peces, 12 crustáceos y 180 especies de moluscos.Los invito a visitar estas bellezas que dios proporciono a chinandega. LIC: RENE DAVILA